Loftdør i en ældre lejlighed - skæve murhuller, højt til loftet og gamle vægge

Loftdør i en ældre lejlighed - skæve murhuller, højt til loftet og gamle vægge

I en ejendom fra omkring 1900 står murhullet sjældent i lod, sjældent i vinkel og næsten altid højere end en almindelig dør. Det gør ikke noget for en loftdør i stål og glas - bare døren bliver lavet efter hullet og ikke omvendt. Du måler det mindste sted i åbningen, trækker luft af til montage, og så har du bestillingsmålet. Karmen sættes i lod med vaterpas i stedet for at følge den skæve væg. Det er præcis den situation, denne guide handler om: skæve døråbninger, høje stuer, gamle vægtyper og hvornår i renoveringen døren skal ind.

Sådan får du en loftdør i egne mål ind i en ældre lejlighed: Mål den færdigpudsede åbning flere steder fra det færdige gulv, tag den mindste bredde og den mindste højde, træk cirka 5 mm af i hver side og i toppen som luft til montage, og tast dørblad, overparti og sidepartier ind i de mål. Karmen sættes i lod og skrues direkte fast i væggen.

En loftdør er en indvendig dør med en pulverlakeret stålkarm og fylding af sikkerhedsglas, som skrues direkte fast i murhullet. Den lukker rummet af, men lader dagslyset gå videre fra det ene rum til det andet.

Kort fortalt

• Bestillingsmålet er det mindste mål i åbningen minus cirka 5 mm luft i hver side og i toppen. Derfor måler du bredden tre steder og højden i begge sider - ikke bare ét sted i brysthøjde.
• Karmen kommer svejset og forboret, sættes i lod med vaterpas og kiler og skrues direkte i væggen. Er væggen skæv, lægger du en afstandsskive i spalten - karmen må aldrig trækkes skæv.
• Høje stuer klares med et dørblad på op til 3.000 mm og et overparti ovenover. I vores egen konfigurator er medianhøjden 2.125 mm, og 10. til 90. percentil ligger mellem 2.000 og 2.800 mm (n = 272).
• Karmen kan sidde i bærende vægge af beton, tegl, kalksandsten, træ eller stål og i gipsvægge og lette skillevægge med et solidt skelet bagved. Åbningen skal være rettet op, og det færdige gulvniveau skal ligge fast, inden du måler.
• Leveringstiden er cirka 4-6 uger, så du bestiller døren, når murer og gulvlægger er færdige med åbningen - ikke ud fra arkitektens tegning.

Det vigtigste	Hvad det betyder for din renovering
Murhullet bestemmer døren, ikke tegningen	Målene på en gammel plantegning passer sjældent med åbningen, når der er revet ned og pudset op. Det eneste, du kan bestille efter, er et mål taget på stedet, flere steder.
I lod frem for parallelt med væggen	Hælder væggen, skal karmen stadig stå i lod, og spalten mellem karm og væg fyldes ud med en afstandsskive. En karm, der følger en skæv væg, lukker ikke ordentligt.
Højt til loftet er et valg i konfiguratoren, ikke et kompromis	Dørbladet går op til 3.000 mm, og et overparti på 200 til 1.000 mm tager resten. 52 % af konfigurationerne var en dobbeltdør (n = 233) - det passer til de brede huller efter gamle fløjdøre.
Glastypen følger dørbladets størrelse	Hærdet glas (ESG) er 4 mm og går i små, stumpe stykker; lamineret glas (VSG) er to ruder på 3 mm med en folie på 1 mm imellem, som holder skårene på plads. Til store dørblade anbefaler vi lamineret glas.
Døren skal ind i tidsplanen som et indbygget møbel	Ret åbningen op, fastlæg gulvniveauet, mål, bestil, vent 4-6 uger, montér, mal lysningen. Den hyppigste grund til, at en dør ikke passer, er et mål taget, før gulvopbygningen var på plads.

Sådan måler du et skævt murhul til en dør i stål og glas

Svaret først: Mål den frie bredde i tre højder og den frie højde i begge sider, tag det mindste af hvert, og træk cirka 5 mm af i hver side og i toppen til montage - det er tallet, du taster ind. Fri bredde er afstanden mellem de to pudsede sider, fri højde er afstanden fra det færdige gulv op til undersiden af overliggeren. I gamle vægge er de mange målepunkter nødvendige: en side hælder, pudsen bliver tykkere ned mod gulvet, overliggeren har sat sig lidt. I en stor del af vores projekter i ældre ejendomme er venstre og højre side af åbningen ikke lige høje, og bredden oppe ved overliggeren er en anden end nede ved gulvet. Én måling med laser i brysthøjde skjuler det hele. Tommestok, vaterpas, tre bredder og to højder - og så tastes tallene ind som dørblad, sidepartier og overparti på produktsiden for loftdøre.

Trin for trin - bredde og højde i flere punkter

1. Bank løs puds af, og fjern alle rester af den gamle karm, så det er væggen og ikke skidtet, du måler.
2. Mål den frie bredde tre steder: lige under overliggeren, midt på og lige over gulvet.
3. Mål den frie højde i venstre og højre side - fra det færdige gulv op til overliggeren.
4. Sæt et vaterpas eller et lod mod hver side, og skriv ned, hvor meget den hælder.
5. Tag den mindste bredde og den mindste højde fra dine målinger.
6. Træk cirka 5 mm af i hver side og i toppen som luft til montage.
7. Tast dørbladets mål ind i konfiguratoren - og sidepartier og overparti, hvis åbningen er større.

Hvorfor luften trækkes af det mindste mål

Karmen kommer som et svejset rektangel og skal stå i lod i en åbning, der ikke gør det. De cirka 5 mm i hver side er den plads, kilerne skal have til at rette den op. Trækker du i stedet luften af det bredeste mål, går karmen i spænd på det smalleste sted, længe før den står lodret.

Det, folk oftest tager fejl af ved gamle vægge

Fire ting, i den rækkefølge, vi ser dem: Målet tages fra arkitektens tegning og ikke fra væggen. Ét mål i brysthøjde erstatter tre. Højden måles fra rågulvet, før nogen har besluttet afretningslag, klinker eller planker. Og der glemmes et nyt lag puds, der gør åbningen smallere, efter at der er målt op. Fodpanelet er en god huskeregel for, hvor det færdige gulv kommer til at ligge. Det, der ikke er svaret på her, finder du under spørgsmål og svar om opmåling og montage.

Hvorfor en dør i en ejendom fra 1900 planlægges anderledes end i et nyt hus

Svaret først: I en ældre lejlighed planlægger du døren efter den færdige åbning, fordi væggene sjældent står i lod eller vinkel, og fordi åbningen tit er både højere og bredere end en standarddør. I et nyt hus bliver åbningen støbt eller muret efter tegning: lodret, vinkelret og i mål til et dørblad i standardhøjde. Intet af det får du i en gammel ejendom. Pudsen er lagt på i flere omgange, teglen bagved er muret op i hånden, og loftshøjden er fra en tid, hvor stuedøre var høje og gerne fløjdøre. Et 70'er-parcelhus har måske 2,50 m til loftet; i en patriciervilla eller en københavnerlejlighed fra århundredeskiftet er der tit over 3 meter, og så er dørens mål nogle helt andre. Mål hullet først, og konfigurér døren bagefter. Bestiller du først og håber, at åbningen makker ret, får du spalter og dørblade, der binder. Manufaktur X svejser karmen efter de millimetermål, du selv tager på stedet, sælger direkte fra fabrikken og viser prisen, mens du konfigurerer - der skal hverken skæres af eller klodses op på stedet; stålet kommer i dit murhuls mål.

Hvad døren er - og ikke er - i en renovering

Produktet er en pulverlakeret stålkarm med fylding af sikkerhedsglas, som skrues direkte i murhullet, og den fås som enkelt- eller dobbeltdør og som sidehængt dør eller pivotdør. Det er en indvendig dør og ikke andet - den er hverken bærende eller et værn, og den fås ikke med trædørblad eller som skydedør.

Fire ting, gamle åbninger gør, som nye ikke gør

De hælder, hvor bygningen har sat sig, eller hvor mureren murede på øjemål. De står skævt i vinkel efter årtiers puds i lag. De er højere end et standarddørblad, fordi de oprindelige stuedøre var høje fløjdøre. Og de gemmer på blandede materialer bag pudsen - tegl, træ og senere udmuringer side om side.

Højt til loftet i en ældre lejlighed - dørblad, overparti og sidepartier

Svaret først: Et dørblad fra Manufaktur X kan laves op til 3.000 mm højt; alt derover, og al bredde ud over dørbladet, lukkes med et overparti på 200 til 1.000 mm og sidepartier på 100 til 1.000 mm hver. Selve dørbladet fås fra 1.800 til 3.000 mm i højden og fra 600 til 1.400 mm i bredden. Har du 2,70 m til loftet, klarer et enkelt dørblad det; har du 3,20 m, tager overpartiet resten. Vores konfiguratordata viser, hvor meget af den gamle loftshøjde der reelt ender i ordren: medianhøjden på døren er 2.125 mm, og 10. til 90. percentil ligger mellem 2.000 og 2.800 mm (n = 272), og 52 % af konfigurationerne var en dobbeltdør (n = 233). Bredden fortæller det samme: medianen er 985 mm, 10. til 90. percentil 760 til 1.365 mm (n = 286), så mange konfigurationer ligger tæt på grænsen på 1.400 mm og bliver til en dobbeltdør derfra. Meget høje enkelte dørblade kan godt laves. Men vi anbefaler som regel at lukke et hul langt over hovedhøjde med et overparti i stedet, for et dørblad bliver tungere for hver centimeter og svinger tungere - og det er netop på de høje dørblade, at lamineret glas kommer til sin ret. Tast dørblad, overparti og sidepartier ind hver for sig, så følger prisen med; døren laves efter mål i EU og kommer direkte fra fabrikken.

Hvor højt kan et dørblad blive?

Mellem 1.800 og 3.000 mm i konfiguratoren; derover tager overpartiet over.

Når overparti eller sidepartier lukker resten af åbningen

Sidepartierne behøver ikke være lige brede i venstre og højre side - medianen er 500 mm i begge sider (n = 118 venstre, n = 112 højre). Det passer til en åbning, der ikke sidder midt i væggen, eller hvor en tykkere væg i den ene side giver en skæv rest, mens overpartiet sender dagslyset ind gennem toppen af en høj stue.

Vælg overparti, når højden er større end dørbladet, sidepartier, når bredden er det, og begge dele, når åbningen er for stor på begge leder.

Montering i en gammel ejendom - vægtyper, fastgørelse og hvem der gør hvad

Svaret først: Karmen skrues direkte fast i en bærende væg eller i en let skillevæg med et solidt skelet bagved; den rettes op i lod med kiler og vaterpas, og spalter mod en ujævn væg udlignes med en afstandsskive. Karmen kommer svejset og forboret, så der skal ikke laves nogen indfatning først; rammer et skruehul et hulrum, kan du bore ekstra huller i karmen. Det, der ikke hører med til monteringen, er lige så klart: intet montagesæt, ingen fugeskum, ingen pudsning - lysningen omkring karmen er dine egne håndværkeres arbejde. Døren er en indvendig dør, hverken godkendt som værn eller som bærende del, og derfor skal den kun sidde i en bærende væg eller konstruktion. Kan du selv sætte den i? Ja - der følger en detaljeret montagevejledning med, men et højt eller dobbelt dørblad er tungt, så det er et job for to mand. Vil du hellere have det gjort, får du en tømrer til at sætte karmen i lod og skrue den fast. Har du spørgsmål undervejs, svarer vores team via kontaktsiden for rådgivning om opmåling og montage.

Hvilke gamle vægge kan bære en stålkarm?

Bærende vægge af beton, tegl, kalksandsten eller træ, stålkonstruktioner og gipsvægge og lette skillevægge med et solidt skelet bagved kan alle bære karmen. Det, du skal have styr på i en gammel ejendom, er, hvad der rent faktisk sidder bag pudsen ved hvert enkelt skruehul.

Sådan får du karmen i lod på en væg, der ikke er det

Stil karmen i åbningen, og sæt kiler i, til den står fast. Tjek med vaterpasset, at den står helt i lod - en skæv karm er grunden til, at en dør senere ikke lukker. Bor gennem de forborede huller, cirka 8 mm fra vægsiden og 10-12 mm fra dørsiden, spænd de medfølgende skruer med forsigtig hånd, så karmen ikke slår sig, og læg en afstandsskive mellem karm og væg, hvor der er en spalte, så stålet ikke bliver trukket ind mod en ujævn væg. Tryk plastpropperne i hullerne på dørsiden, og tjek til sidst, at dørbladet svinger frit - justér, hvis det ikke gør.

Når jeg sætter en stålkarm i en pudset væg fra omkring 1900, banker jeg pudsen af ved hvert skruehul først. Skruen skal have fat i teglen, ikke i pudsen, og karmen skal stå i lod, ikke følge væggen.

Anders H.
Møbelsnedker, København

Glas, sprosser og karmfarve til en renovering i en gammel ejendom

Svaret først: Til de høje, store dørblade, man typisk har i ældre lejligheder, anbefaler vi lamineret glas (VSG), fordi de to ruder på 3 mm hænger sammen med en folie på 1 mm, som holder skårene på plads, hvis glasset går i stykker, mens 4 mm hærdet glas (ESG) går i stumpe stykker, der falder ud af karmen. Begge dele er sikkerhedsglas; forskellen viser sig først i det øjeblik, glasset brister - og det er lige præcis der, det betyder noget med en stor rude over en døråbning. Der er fem glastyper at vælge imellem: klart glas, matteret glas, røgfarvet glas, mørkt røgfarvet glas og struktureret glas, det sidste med en riflet overflade, der er brændt ind i ruden. Klart glas trækker dagslyset ind i en dyb, mørk fordelingsgang, og derfor valgte 56 % af konfigurationerne netop det (n = 167); matteret eller struktureret glas passer til et badeværelse eller soveværelse med dør ud til gangen. Stålet pulverlakeres i den RAL-farve, du peger på - 28 % af konfigurationerne valgte en individuel farve (n = 229) - og antracitgrå eller cremehvid op mod stuk er eksempler på, hvad kunder vælger, ikke noget, vi har som standard. Pulverlakeringen giver en ensartet, ridsefast og slidstærk overflade og er samtidig mere skånsom for miljøet end maling. En glasdør indenfor handler om lys og kig mellem rummene - og lige dét har dansk indretning med sin sans for dagslys og enkle, funktionelle linjer altid sat højt.

Hærdet eller lamineret glas til høje døre i en gammel ejendom?

Lamineret glas til høje eller brede dørblade og overalt, hvor børn og husdyr farer gennem døren; hærdet glas til mindre dørblade og sidepartier.

EN 12150-1, "Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description", er den europæiske standard, der dækker det hærdede glas, som bruges som ESG; EN ISO 12543 dækker lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas, den glastype, der bruges som VSG.

Sprosser og karmfarve, der passer til gamle vinduer og stuk

Vores råd til sprosserne: Læg de vandrette sprosser i samme højde som tværposten i rummets gamle vinduer, så døren bliver en del af den rytme, der allerede er. Karmen kan enten spille op mod stukken (mørkegrå eller sort) eller glide i ét med den (hvid eller creme) - alle RAL-koder kan vælges, og ingen af dem er vores standard.

Typiske fejl ved montering af en glasdør under renovering af en ældre lejlighed

Svaret først: De fejl, der oftest gør, at en loftdør ikke passer i en ældre lejlighed, er at måle efter tegningen, at måle i ét punkt og at måle, før det færdige gulv er besluttet - alle tre undgår du ved at måle den oprettede åbning på stedet, flere steder, fra det endelige gulvniveau. Det ser vi igen og igen i planlægningen: Den hyppigste henvendelse, vi får, handler ikke om en fejl i produktionen, men om et murhul, der er målt forkert op. Karmen svejses efter de tal, vi får, så et forkert tal bliver til en forkert dør.

Syv fejl, hvad de fører til, og hvordan du undgår dem

• Tegningens mål i stedet for væggens - døren kommer for stor eller giver en alt for bred spalte - mål den færdige åbning på stedet.
• Målt i ét punkt - dørbladet binder på det smalleste sted - brug det mindste af flere mål.
• Højden målt fra rågulvet - døren er for høj, når afretningslag og planker er lagt - færdigt gulv først.
• Glemt luft til montage - karmen kan ikke kiles i lod - træk luften af allerede ved opmålingen.
• Bestilt, før åbningen var rettet op - det nye lag puds gør åbningen smallere efter bestillingen - hold rækkefølgen: ret op, gulv, mål, bestil.
• Radiator, fodpanel eller stikkontakt i dørens svingbane - dørbladet stopper, før det er helt åbent, eller grebet rammer væggen - gå svingbanen igennem med dørbladets bredde i hånden, flyt kontakten, hvis det skal til, vælg åbningsvinkel i konfiguratoren, og sæt hængslerne i den side, der holder banen fri.
• Regnet med, at fugeskum og pudsning var med - lysningen står ufærdig, når døren er sat i - bestil selv en håndværker til lysningen; ingen af delene følger med leveringen.

Har du spørgsmål til nogle af punkterne, ligger svarene i vores svar på de hyppigste spørgsmål om loftdøre.

I mine projekter i Helsinki er den hyppigste fejl ikke døren, men målet: kunden måler ét sted i brysthøjde og glemmer gulvopbygningen. Jeg beder om tre bredder, to højder og en beslutning om det færdige gulv, før noget bestilles.

Janne K.
Indretsningsarkitekt, Helsinki

Leveringstid og dørens plads i renoveringens tidsplan

Svaret først: En loftdør fra Manufaktur X har en leveringstid på cirka 4-6 uger, så i en renovering måler og bestiller du, når åbningen er pudset op og det færdige gulvniveau ligger fast - så kommer døren, når rummet er klar til den. Døren kommer efter de våde fag: nedrivning og fjernelse af den gamle karm, opretning og pudsning af åbningen, beslutningen om gulvopbygning (afretningslag, gulvvarme, planker), så opmåling, så konfiguration og bestilling på produktsiden med priser på loftdøre i stål og glas, så 4-6 ugers produktion, så montering og til allersidst maling af lysningen. Døren leveres med fragtmand i transportemballage; tjek forsendelsen, når den kommer, og tag billeder af eventuelle skader med det samme. Vi regner med, at det færdige gulvniveau i andet kvartal 2027 ligger fast, inden døren måles op, i de fleste af vores projekter i ældre ejendomme, fordi flere og flere renoveringer får gulvvarme og en tykkere gulvopbygning.

Hvornår skal du måle og bestille, så døren kommer, når åbningen er klar?

Efter pudsning og efter gulvbeslutningen, cirka 4-6 uger før den dag, du vil montere - og med en pivotdør, hvis der ikke må bores i gulvvarmen.

Du har de tre mindste mål, gulvniveauet og vægtypen. Herfra er der ikke langt til en færdigmonteret dør:

1. Konfigurér - tast dørblad, overparti og sidepartier ind på produktsiden for loftdøre i stål og glas, vælg sidehængt eller pivot, hærdet eller lamineret glas, glastype og RAL-farve; den faste pris vises med det samme.
2. Bestil - fragt og aktuel leveringstid står tydeligt i kurven, inden du bekræfter.
3. Produktion - karmen svejses og forbores efter dine mål og pulverlakeres i EU, cirka 4-6 uger.
4. Levering og montering - fragtmanden kommer med døren i transportemballage; du eller din tømrer sætter den i lod og skruer den fast i væggen.

Derfor Manufaktur X til et murhul i en gammel ejendom

• Lavet efter mål, ikke tilpasset på stedet - dørbladshøjde 1.800-3.000 mm, dørbladsbredde 600-1.400 mm, overparti 200-1.000 mm, sidepartier 100-1.000 mm hver, og hvert mål er dit på millimeteren.
• Direkte fra fabrikken, lavet i EU - konfigureret online i en 3D-konfigurator med den faste pris vist med det samme, fragt og leveringstid synlige i kurven, ingen mellemhandler.
• Stålkarm i S235JR, pulverlakeret i enhver RAL-farve - svejset og forboret, skrues direkte i væggen uden indfatning.
• Sikkerhedsglas i to opbygninger og fem typer - 4 mm hærdet glas eller lamineret glas af to ruder på 3 mm med en folie på 1 mm; klart, matteret, røgfarvet, mørkt røgfarvet eller struktureret.

Ofte stillede spørgsmål om glasdøre i stål ved renovering af ældre lejligheder

Stål eller træ - hvilken dør passer til en ældre lejlighed?

En dør i stål og glas trækker dagslyset ind i en dyb, gammel planløsning, mens en trædør lukker rummet helt af for øjet. Slanke stålprofiler holder sig lige og står som en bevidst kontrast til stuk og brede plankegulve; et trædørblad falder ind i helheden, men lukker for lyset. Manufaktur X laver kun udgaven i stål og sikkerhedsglas. Vælg stål, når renoveringen handler om at binde rum og lys sammen, og træ, når privatliv og et tidstypisk udtryk vejer tungere.

Er en glasdør i stål dyrere end en trædør?

Ikke som udgangspunkt. Prisen på en dør i stål og glas afhænger af det, der koster: glasareal, enkelt- eller dobbeltdør, sidehængt eller pivot, glastype, antal sprosser og eventuelle sidepartier og overparti - mens en trædørs pris afhænger af dens egen konstruktion og overfladebehandling. For en ståldør i dine egne mål ser du den faste pris i konfiguratoren på produktsiden, hver gang du ændrer en indstilling.

Kan jeg selv bygge en glasdør i stål?

Skal du bygge en selv, skal du svejse en karm, der holder sig i vinkel og i lod gennem pulverlakeringen, og bagefter sætte sikkerhedsglas skåret efter mål i den - det er smede- og glarmesterarbejde, ikke et weekendprojekt. At montere en færdig dør selv er noget helt andet: Karmen kommer svejset og forboret og skrues fast i væggen efter den vejledning, der følger med. De fleste, der renoverer, gør selv åbningen klar og får døren lavet.

Pivotdør eller sidehængt dør, når den gamle lejlighed har gulvvarme?

Pivotdøren er det sikre valg over gulvvarme: Den drejer om et pivothængsel i karmen med forskudt akse og skal ikke fastgøres i gulvet, så der bliver ikke boret i et opvarmet afretningslag. Den sidehængte dør har hængsler i siden og det sving, man kender; i vores konfigurator valgte 60 % af konfigurationerne en sidehængt dør (n = 241). Vælg pivot, når der ikke må røres ved gulvet, og sidehængt, når åbningen er smal, og dørbladet skal svinge tæt langs væggen.

Holder en magnetlås døren lukket i en gammel lejlighed med træk?

Ja. Den valgfri magnetlås har magneter i karmen, som holder døren lukket, så den ikke glider op i træk - og træk er der langt mere af i en gammel lejlighed med utætte vinduer og lange gange end i et nyt hus. Et let træk eller skub åbner døren igen, så den bliver ved med at være en dør, man går igennem, ikke en dør, man låser op. Vælg låsen i konfiguratoren sammen med åbningsvinklen.

Konklusion - konfigurér døren efter det murhul, du faktisk har

Svaret først: Mål den oprettede åbning flere steder, tag det mindste mål minus luft til montage, og konfigurér dørblad, overparti og sidepartier i den størrelse - konfiguratoren viser den faste pris med det samme, og døren laves efter mål i EU. Vi regner med, at de fleste af vores ordrer til ældre ejendomme i 2027 kommer til at have et overparti eller et sideparti med, fordi renoverede åbninger i lejligheder fra før krigen sjældent passer til ét standarddørblad. Skal åbningen stå åben i stedet for at kunne lukkes, er en fast rumdeler i stål og glas det rigtige produkt, ikke en dør. Flere guides til renovering og indretning finder du i vores blog om møbler og døre efter mål.